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Entretien avec Ludovic Ballouard, créateur de l’Upside Down
Déroutant. Ludovic Ballouard est un homme déroutant. Tout ce qu’entreprend ce jeune et brillant à l’horloger part systématiquement à l’opposé des sentiers battus. Quand la plupart de ses confrères indépendants rêvent de développement et d’expansion, lui veut rester seul et ne pas dépasser 100 pièces par an. Quand certains de ses confrères s’achètent une nouvelle Porsche, Ludovic s’achète…une maquette d’avion. Quand ils organisent de prestigieux show-cases, Ludovic emmène ses clients… boire une bière à la buvette du village. Et là où tous rivalisent de prestigieux ateliers et demeures, pour rien au monde Ludovic ne quitterait son village et sa douzaine de chiens et chats.
Accueillant, authentique et modeste, Ludovic n’en cache pas moins un savoir-faire horloger prestigieux. Ancien des ateliers Franck Muller puis F.P. Journe, il avoue, presque gêné, avoir “tout fait“. Rapidement, face à sa maîtrise, les clients de ces deux ateliers le pressent de développer sa propre pièce.
En 2009, Ludovic se lance. Une idée lui vient en 15 mn. Il en prend quelques-unes supplémentaires pour la griffonner sur un….post-it. Et ainsi naquit l’Upside-Down, une montre qui ne pouvait être….qu’à l’envers.
Nous avons eu le plaisir de passer un moment en compagnie de Ludovic. L’interviewer est un exercice difficile. Un business plan ? Il n’y a pas pensé. Des projets pour la suite ? Oui…une trentaine. Des sources d’inspiration particulières ? Non, pas vraiment, ça peut être un arbre, une route, ou un rêve fait dans la nuit.
A quoi marche Ludovic Ballouard, alors ? A la passion et à l’instinct uniquement. Rencontre avec un homme ordinaire qui réalise des choses extraordinaires.
©Wai Shan Lam
TWL : Bonjour Ludovic. Comment s’est passée l’expérience de ta première réalisation, l’Upside-Down ?
LB : Très bien ! Ca y est, depuis quelques semaines, les 12 modèles sont livrés. Chacun d’entre eux est unique, puisque chaque modèle de 1 à 12 est identifié par son chiffre correspondant teint en rouge sur le cadran de la montre.
TWL : Comment la montre fut-elle accueillie par ces douze premiers élus ?
LB : Il y a eu un très bon accueil. Et même un très bon accueil anticipé, puisque la numéro 1 a même été commandée sans que le client n’ait vu un seul plan, une seule esquisse !
Elles ont toutes été livrées en mains propres. C’est très important pour moi. Mes montres sont l’extension de ma personnalité, et mes clients veulent savoir qui il y a véritablement derrière une Ludovic Ballouard. C’est important pour eux, c’est important pour moi.
TWL : Pourquoi ne pas avoir créé une marque ? Aujourd’hui, Ludovic Ballouard, c’est simultanément un homme, une marque, et un produit, ce n’est pas évident à gérer…
LB : Pour les mêmes raisons que précédemment. Pour moi, il ne doit pas y avoir de rupture entre l’horloger et son travail. Une marque créée de toutes parts a quelque chose d’impersonnel qui ne me ressemble pas. Aujourd’hui, mon associé commercial ou moi connaissons personnellement chacun des 12 premiers possesseurs. C’est comme un club, il y a quelque chose qui nous unit.
©Ian Skellern
TWL : Justement, le profil du client Ludovic Ballouard, c’est quoi ?
LB : Difficile de définir un profil type. L’amateur de quelque chose d’unique, assurément. Une personne à la recherche d’authenticité, également, ainsi que de très haute qualité proposée à sa juste valeur.
TWL : Comment cela ?
LB : Je produis du haut-de-gamme, mais je ne rajoute pas un zéro aux prix de mes montres pour le simple plaisir de les positionner artificiellement dans l’ultra haut-de-gamme exclusif. Je ne comprends pas ces marques qui proposent des montres à 100.000 CHF avec une monture acier et un mouvement produit ailleurs sur lequel seule la platine est changée, par exemple. C’est ahurissant, cela m’exaspère.
TWL : Les grandes messes type BaselWorld aussi, non ?
LB : Non, disons juste que ça ne m’intéresse pas. De surcroît, j’ai toujours peur de voir les créations des autres m’influencer sans que je ne m’en rende compte ! Voir les idées des autres freine ma créativité.
Je vais parfois dans des salons professionnels, mais je travaille avec des fournisseurs indépendants, qui sont tous des amis, et cela fonctionne très bien comme cela. Quant à la rencontre de nouveaux clients que ces salons peuvent m’apporter, disons que pour le moment, ce n’est pas nécessaire… ! Après avoir eu le privilège de travailler sur la Grande Sonnerie de FP Journe, j’ai une certaine légitimité, ainsi qu’une notoriété qui me permet de recevoir des commandes depuis Paris, Londres, Sydney, ou encore Singapour.
TWL : Tu peux donc rester indépendant ?
LB : Oui, et c’est pour moi essentiel. J’aime l’indépendance totale, je ne rends de compte à personne, et je suis financièrement autonome.
©Wai Shan Lam
TWL : Et pour l’avenir, quels sont tes projets ?
LB : Je pars sur une base d’environ un nouveau modèle tous les deux ans. Donc d’ici 2012, l’Upside-Down sera complétée par une nouvelle montre, pour laquelle j’ai déjà une trentaine d’idées ! Il faut que j’affine le projet, mais c’est déjà bien avancé. A priori, je resterai proche de l’Upside-Down, mais avec des évolutions encore non définies à ce stade. Chaque nouveau modèle sera préfiguré d’une série limitée à 12 exemplaires, qui seront proposés en priorité aux 12 propriétaires de l’Upside-Down. Pour leur présenter, j’aimerai d’ailleurs réunir ce club le temps d’un week-end, quelque part dans le monde, je ne sais pas encore où, mais je n’aime pas trop voyager, il faudra que je me force un peu, les longs trajets m’ennuient… !
TWL : Que peut-on imaginer pour ces nouveaux modèles ?
LB : Je ne sais pas encore vraiment, mais quoi qu’il en soit, l’ajout d’un tourbillon ou d’un chronographe ne m’intéresse pas à ce jour !
TWL : Pourquoi ?
LB : Je ne sais pas, ce n’est pas dans l’esprit de mes créations. Ce n’est pas dans ma manière de voir les choses. Je n’ai pas de plan créatif ni de business plan, à vrai dire, je travaille à l’instinct…
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MB&F HM.3 Frog – The Frog Is A Prince!
Being late for an appointment is never a good start, but being late when you were only 5 minutes away to begin with is just embarrassing. Regrettably this was how I started my time with Max Büsser, of MB&F, luckily for me he is a forgiving man.
I am at MB&F headquarters to have a look for myself at the newest variation in their rather exotic stable, the (almost) all new HM3 known simply as “The Frog”.
This variation of the standard HM3 has been garnering considerable media attention both on-line and in print, especially in the Far East, so they very least I could do was go and try it on.
So it’s based on the HM3 and so that means it’s just an evolution of the existing model, right? Sounds feasible, however the best laid plans sometimes go astray. The initial design for The Frog was penned very quickly, however, that of course is where things start to become complicated.
The time indicators of the HM3 are displayed via two separate globes, and so the same was required for The Frog. However, the hour indicator was changed from 24 to 12 hours and the method of indication changed from stationary spheres with moving hands to stationary hands with moving spheres.
No problem right? Ah, no.
Actually these “small” changes required significant changes to the drive chain and some ingenious solutions.
On the HM3, moving the indicator around the stationary hour and minute markers is relatively simple. With little mass, the force required to move the indicators is very small; however moving an entire dial requires considerable power which must be delivered evenly.
The solution?
A strong light material is needed, such as aluminum, which greatly reduces the mass of each sphere. However, rather than pressing the dial they decided to carve it from a block. This is much more difficult and considerably more expensive, but results in a much more consistent product.
In the original design these indicators were set under a frame that allowed you tell the time. To aid clarity the frame has been dispensed with and the numbers have been directly applied to the domes, also known as the “eyes” of The Frog.
The outer cases were ground from a block of sapphire, and presented all manner of challenges; you see unless you make the radius of the curves even between the outside and the inside surfaces you end up with a lens which will look very odd indeed.
Perhaps the biggest difference between the two HM3 models is the weight, the new titanium case is considerably lighter than the previous steel one. As today’s trend is towards thinner and lighter this is very much on the mark.
There are two models available; the “Black”, limited to 12 examples, but if you don’t have yours confirmed you are too late they are already spoken for. The other has a mirrored case and is available in unlimited quantities. The other main difference between the models is the color of the rotor, powder coated blue for the standard model and green for the “Black” model.
The green version was apparently much more difficult to produce and in the right light really stands out, with the color changing between a strong green to one with a blue halo.
While some may find the design of the HM3 challenging, I prefer to see it as a strong statement. For some the price may be in the specialist collector range, it is undoubtedly a fantastic development of an already fantastic watch.
So what’s next for MB&F? Why the HM4 of course. Roll on July
Laurent Picciotto Of Chronopassion Talks Brand Selection
© Stéphane de Bourgies
Ever wondered how some of your favorite, high-end boutiques select which brands they will stock in their exclusive stores? We certainly did and so to find out we sought the insight of one of the most well-known characters in the industry, Laurent Picciotto, Founder and Proprietor of the iconic Parisian boutique, Chronopassion.
Laurent was kind enough to explain to us in his own words the personal process he goes through every time he selects a new brand.
Please note this article is also available in French. Please click here.
Laurent Picciotto – Choosing New Brands For Chronopassion
Above all it’s a question of conviction. You can only really know whether a choice is good or bad either too early, or too late. As far as I’m concerned, my choices are made based upon a mix of the emotions elicited by the watches, and the intimate knowledge I have of our customers, who already have well established tastes.
If we are talking about an institutional (mainstream) brand, then it’s always possible to get information on the circuit of resellers. Nonetheless, this information can sometimes be misleading as a particular watch that has sold very well one place may never achieve any success at Chronopassion, especially because we offer such a highly selective, specialist range. For example, we have twice bowed to the insistent requests from Cartier to enter our selection. And twice, with 15 years in between, we had to stop because our clients were not interested in this brand, even though it is clear that Cartier is well sold all over the world and remains a brand with no equivalent.
It’s all about what I call the client formula. For example, we record incredible performances on some niche brands, such as Urwerk, whereas at the same time, our colleagues, even if they are also highly specialized, are unable to achieve the same results. It’s a complex alchemy.
Urwerk CC1
One thing is clear though; there is no miracle recipe in the art of selecting brands.
Moreover, what is right today may become wrong tomorrow, and sometimes within an incredibly short period of time. That’s the reason why, sometimes, we have had to drop some brands which have performed very well in the past but for whatever reason have now fallen out of favor with our clients.
For me, niche brand or not, I think the choice has to be driven emotionally by the design, the quality, and what really makes the watch different. In a certain way, these pieces have to evoke astonishment from both the amateur and the connoisseur alike, resonating on multiple levels of sophistication and understanding.
The people behind the brand also play a major role. It’s always better if there is empathy, if the brand’s vision is clear and if its organization is efficient. But once again, it’s a long-term process, sometimes we have good surprises…and sometimes we have bad.
For example, take the three latest choices I have made.
Glashütte Original Senator Diary
Glashütte Original
I discovered this brand, and worked on building a steel collection in order to create a reasonable range of technical pieces for amateurs at an affordable price. The constant will of technical innovation is particularly noticeable on the “Diary” watch, which allows the wearer to schedule an alarm up to 30 days in advance; similarly, the seconds reset which can be found on some of their models utilizes a step-by-step minutes positioning movement, in order to have the big seconds indicator perfectly align with the minutes index at the top.
The collections are deeply consistent, sober but efficient, and bring something really new to what we had already seen before.
Zenith El Primero Foudroyante 1/10th Chronograph
Zenith
After a great deal of work to reducing a range of over 600 references, M. Dufour has done a great job of redesigning and innovating, in order to take the brand where it was expected to be. The tenth of a second chronograph complication is testament to this as are the more simple and classic pieces which look like they come straight from Sinatra’s Las Vegas, exhibiting a very efficient and attractive neo-vintage look.
Ulysse Nardin Moonstruck
Ulysse Nardin
It’s not a brand, it’s a legend. Previously we worked with them for 10 years, until 2000 when we stopped for business reasons. Nonetheless, I kept on visiting the team booth in Basel every year, always smart in their way of designing very stylish and technical pieces, such as the perpetual calendar “El Toro”, or the “Moonstruck”, which has no equivalent on the market and now…we work with them again!
The Final Word
We’ll have to talk again in the future to really know if these choices have been good or not. I assume they’re all good in one way or another, in so far as all these pieces are really wonderful watches. Nevertheless, to make this concrete they must translate into successful sales because there are no ingenious or exceptional watches that remain unsold – if there are, than there is a real problem! But that’s the topic of another discussion…
Laurent Picciotto is the Founder and Proprietor of the Chronopassion Boutique in Paris. Visit their official website for more information – www.chronopassion.fr
Laurent Picciotto de Chronopassion lève le voile sur la sélection de ses marques
© Stéphane de Bourgies
Vous vous demandez probablement comment votre revendeur choisit ses marques parmi les plus élitistes qui soient. Nous aussi. C’est donc auprès de Laurent Picciotto, fondateur et propriétaire de l’incontournable Chronopassion à Paris, que nous sommes allés chercher l’éclairage d’un des passionnés les plus connus de la place horlogère. Laurent a eu la gentillesse de nous expliquer les motivations qui président au choix des marques avec lesquelles il s’engage.
Laurent Picciotto, le choix de nouvelles marques pour Chronopassion
C’est avant tout une affaire de conviction. On ne peut voir qu’un choix est bon trop tôt, ou trop tard. Pour ma part, les choix que je fais sont un mélange d’instinct par rapport aux émotions que procurent les montres d’une collection, et de la connaissance de notre clientèle qui à des gouts déjà bien établis.
S’il s’agit d’une marque institutionnelle, il est toujours possible de sonder le marché, mais c’est un renseignement approximatif car ce qui se vend bien chez l’un peut être très diffèrent chez nous, dans la mesure où nous offrons une sélection très spécialiste. Par exemple, nous avons cédé à deux reprises à la demande de Cartier, qui voulait être présent chez nous. Et les deux fois, à 15 ans d’intervalle, nous avons dû arrêter car nos clients ne s’intéressaient pas à cette marque alors qu’il est clair que Cartier se vend bien dans le monde entier et reste une marque sans équivalent.
Cela touche ce que j’appellerai le format client. Par exemple, nous avons des performances remarquables sur certaines marques de niches, comme Urwerk, que certains de mes confrères même très spécialisés n’atteignent pas … L’alchimie est complexe, et je crois qu’en terme de succès de sélection de marques, il n’y à pas de recette.
Urwerk CC1
De plus, ce qui est vrai aujourd’hui peut ne pas l’être demain, et parfois avec une incroyable rapidité. Ainsi, pour ce que je qualifierai de dérive par rapport à notre clientèle, nous avons parfois dû abandonner certaines marques avec lesquelles nous avions pourtant fait de bonnes performances par le passé.
Pour moi, marques de niche ou pas, je crois que le choix doit être émotionnel sur le dessin, la qualité, et sur ce qu’apporte cette marque au sujet. Il faut d’une certaine façon que les pièces étonnent aussi bien le novice que l’amateur pour que ce choix soit suivi d’écho (à différents niveaux).
Les personnes en face de nous jouent également un rôle déterminant. Il est souhaitable que l’empathie des équipes soit au rendez vous, que la vision de la marque pour l’avenir soit claire, que son organisation soit efficace. Mais encore une fois, cela se joue sur la durée et parfois les surprises se passent bien ou mal.
Prenez par exemple les trois derniers choix que j’ai fait.
Glashütte Original Senator Diary
Glashütte Original
J’ai découvert que cette marque, travaillé une collection en acier pour mettre à la plus grande portée des amateurs des pièces techniques à un prix attractif. Le soucis de la novation technique se traduisait de façon remarquable sur la montre “diary” qui permet de programmer une alarme sur les trente prochains jours ; de même, le reset seconde qui équipe certaines de leurs montres était complété par une crantage de la mise à l’heure des minutes, pour que la grande aiguilles des minutes soit également positionnable au top horaire de manière parfaitement alignée avec l’index des minutes. Il y a une grande cohérence des collections, sobre mais efficace et apportant véritablement quelque chose de plus à ce que nous connaissions déjà.
Zenith El Primero Foudroyante 1/10th Chronograph
Zenith
Apres un travail de recentrage de 600 références, Monsieur Dufour a fait un travail formidable de relookage et de novation pour emmener la collection là où elle était attendue. Témoin, le chronographe au dixième de seconde, mais aussi des pièces simples et classiques dignes de Franck Sinatra à Las Vegas, c’est-à-dire avec un coté neo-vintage d’une grande efficacité.
Ulysse Nardin Moonstruck
Ulysse Nardin
C’est une marque mythique avec qui nous avions travaillé pendant dix ans pour arrêter en 2000 pour des raisons commerciales. Mais chaque année je passais quand même devant leur vitrines à Bale pour rejoindre l’équipe qui brille toujours par ses nouveautés très typés et techniques, comme le calendrier perpétuel “El Toro” ou la “Moonstruck” sans équivalent sur le marché…et aujourd’hui je retravaille avec eux.
En conclusion
Il faudra se revoir pour savoir si ces choix sont bons ou pas ! Mais, intrinsèquement, ils le sont déjà, car toutes ce montres sont merveilleuses. Toutefois, pour que ce soit patent, il faut qu’elles aient un succès commercial, car il n’y à pas de génie méconnu ou d’excellentes montres qui ne se vendent pas, ou alors quand cela se produit il y à un vrai problème ! Mais ce sera l’objet d’une autre discussion…
Laurent Picciotto est le fondateur et propriétaire de la boutique Chronopassion à Paris. Pour plus d’informations, visitez leur site web à l’adresse www.chronopassion.fr
How Does A Minute Repeater Work?
The Minute Repeater complication (such as the one in the Jean Dunand Grande Complication we featured last week) is widely considered to be the most complex and challenging of all complications, presenting a true test of skill for master watchmakers seeking to reach the pinnacle of their craft. But just why is that? What is it about the Minute Repeater complication that makes it so…well, complicated?
Well, who better to answer that question than two master watch-makers themselves?
Brothers Tim and Bart Grönefeld cemented their reputations as master watchmakers with the introduction of the Grönefeld GTM-06 Tourbillon Minute Repeater (pictured above in platinum), the most complicated wristwatch ever created in the Netherlands. Four years in the making the piece features a tourbillon movement as well as a minute repeater complication.
As such, they are more than qualified to explain the detailed intricacies of this most technical of complications and fortunately for us (and you) they have been thoughtful enough to do so. In a detailed article posted to their Facebook page, complete with illustrations, you will learn exactly how a minute repeater works using snails, racks, levers and cams.
The article is comprehensive without being overpowering and is most certainly deserving of five minutes of your precious time. So, if you would like to expand your knowledge of Haute Horology then simply click here and read on.
And don’t forget to share this excellent resource with your fellow enthusiasts, they’ll definitely thank you for it!
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Latest Comments
- Nick Orloff: Beautiful piece, regrettably a little (?) out of my price range. I’d love to...
- Olivier Muller: Thanks, BMW
Stay tuned ! - Jack: Looks like a really nice watch for the price!